Содержание:
Несущее основание
Посреди строителей более нужными являются ленточные фундаменты. Разъясняется это простотой устройства и доступностью в финансовом плане. Прокладывают ленточные фундаменты под всеми внутренними и внешними серьезными стенками сплошной линией. Фактически, он и представляет стенку – высшую либо нет (зависит от глубины заложенности). Несмотря на простоту, для технологии устройства свойственна высочайшая трудозатратность и большой расход материалов в сопоставлении со столбчатым основанием.
Ленточный пользуется большенный популярностью в связи с простотой и дешевизной.
Этот тип основания используют при возведении хоть какого строения с кирпичными, каменными и бетонными стенками, спостроек с томным перекрытием, домов с предполагаемым подвалом либо цокольным этажом. При опасности неровного осадка из-за неоднородности грунта армированный ленточный фундамент сработает как единое целое, распределит нагрузку, что убережет стенки дома от деформаций и трещинок.
Ленточный быть может прямоугольным, трапециевидным и ступенчатым.
Время от времени нижняя часть быть может расширена (так именуемая подушечка).
Схема видов
Фундаменты с трапециевидной формой лучше, чем другие, управляются с перегрузками без деформации. Для устройства употребляют бутобетон, смесь цементно-песчаного раствора с довольно большими камнями железобетона, сборных железобетонных, бетонных плит и блоков. На гранях не возникнет небезопасных скалывающих и растягивающих и напряжений, ежели углы их наклона при кирпичной и бутовой кладке не будут превосходить 30-45 градусов.
Подготовительные работы
Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.
Устройство бетонных цельных ленточных фундаментов можно разобрать на примере мелкозаглубленных. Данный вид основания более нередко используют в личном строительстве, его устройство труднее сборного и разработка строительства состоит из последующих главных шагов:
При строительстве потребуются различные инструменты. Приобрести их лучше заблаговременно:
1. Лопата.
2. Линейный уровень.
3. Водяной уровень.
4. Болгарка либо ножовка по сплаву.
5. Бензопила, электронный лобзик либо ножовка по дереву.
6. Кувалда и молоток.
7. Дрель с насадками либо шуруповерт.
8. Рулетка.
9. Гвоздодер.
10. Степлер строительный.
Перед началом работ изучают индивидуальности участка, беря во внимание перепады местности. Старательно расчищают участок и завозят строй материалы. Размеры приготовленной строительной площадки должны быть на 3 либо 5 метров больше, чем габариты дома.
На земле размечают оси дома, фиксируют положение главных деталей при помощи шнура и кольев. На участках, имеющих непростой рельеф, употребляют рейки и уровень. Теодолитом нужно проверить прямые углы.
Разработка установления опалубки
Траншею можно рыть как экскаватором, когда разрешают условия, так и вручную. Дно траншеи опосля экскаватора нужно чистить и ровнять вручную. После чего котлован ограждают и укладывают подушечку из песка либо маленького гравия в 120 либо 200 мм на дно траншеи. Подушечку поливают водой и старательно утрамбовывают. Позже ее укрывают полиэтиленовой пленкой (или иной гидроизоляцией) либо заливают бетонным веществом. Это нужно, чтоб вода из бетона не уходила в грунт и не понижалась его крепкость.
Устройство опалубки без цельной бетонной подготовки: а) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей; б) мелкощитовая съемная опалубка из досок; в) мелкощитовая съемная опалубка из фанерных панелей с элементами несъемной опалубки из листов пенополистирола;
Г) мелкощитовая съемная опалубка из досок с гладким пластмассовым либо железным листом и подземным несъемным утеплением.
Лучший вариант – разборная щитовая стальная опалубка. Время от времени возможно обойтись и опалубкой, изготовленной из средств находящихся под рукой. Практически постоянно опалубка быть может изготовлена из оструганных досок с шириной 40-50 мм (устанавливают их снутри).
Чтоб демонтаж был наиболее легким, а поверхность ровненькой, сбивают опалубку изнутри, наружу загибают гвозди. Опалубку устанавливают, фиксируя агрессивно распорками к бокам траншеи, по другому может произойти выпучивание стенки. Аква уровнем либо отвесом кропотливо выверяют вертикальность стенок. Долговечность зависит от правильного распределения перегрузки. Перед тем как заливать бетон, поверхность опалубки отлично смачивают водой. И выводят опалубку на 30 либо больше см над поверхностью земли. Высота над уровнем земли станет цоколем для грядущего дома. С помощью закладных здесь же сформировывают отверстия под канализационные и водопроводные трубы, для того чтоб потом не нарушить целостность монолита, прорубая их. Завершив возведение монолита, покрывают верх водоизоляционным материалом, это защитит стенки от попадания капиллярной воды.
Сборка арматуры и заливка бетона
При строительстве для увеличения прочности употребляют арматуру.
Арматура дает возможность получения цельных железобетонных фундаментов с чрезвычайно высочайшими прочностными качествами. Арматурный основа закладывают на полную высоту. И он агрессивно соединяет его верхнюю и нижнюю части. Обычно основа представляет собой вертикальную арматуру в два ряда, скрепленную горизонтальными прутками. Проектом определяется шаг установки для арматуры (10, 15, 20, 25 см). Соединяют прутья меж собой с помощью сварки либо специальной проволокой. Арматурная сетка в конструкции располагается с соблюдением защитного слоя (дистанция от середины стержня до поверхности) от 35 до 70 мм.
Заливать бетон нужно, руководствуясь обычным правилом: перемещая бетонный раствор лопатой, необходимо прилагать суровые усилия. По другому раствор может получиться очень водянистым, а это может спровоцировать расслоение и понижение его прочности. Заливается бетон слоями в 15-20 см равномерно. Убирают излишний воздух при помощи трамбовки бетонным вибратором. При изготовлении бетонного раствора без помощи других нужно держать в голове главные советы:
Применять лишь чистую воду, песок и щебень. Смотреть за отсутствием в щебне и песке глины и земли. Можно разнообразить соотношение частей в консистенции, но щебень должен преобладать в 2 раза. Вода обязана содержаться в количестве 60% от массы цемента. В прохладную погоду для убыстрения отвердения можно заливать нагретую воду. В летнюю пору употребляют прохладную воду. Количество веществ в бетонном растворе рассчитывают из пропорции: щебень/песок/цемент/ составляет 5/3/1, воды 0,5.
Гидроизоляция
Ежели бетонирование происходит зимой, раствор утепляют при схватывании (стекловатой, опилками, травой, либо другими средствами находящимися под рукой) либо прогревают. Рекомендуется применять и пластифицирующие добавки. Необходимо учесть, что бетонный раствор подвержен расслоению, когда его льют наиболее чем с 1,5 м высоты. Во избежание этого желательно воспользоваться переносными желобами либо иными приспособлениями. Ежели в виде материала используют бутобетон, нужно проследить, чтоб плотно стыковались бутовые камешки. Их нужно подбирать и точно подгонять. Разработка данной кладки состоит из чередования слоев связывающего бетона и бутового камня.
Схема гидроизоляции
Опалубку снимают через 5 либо 7 дней по достижении 70% от проектируемой прочности. Потом пора устраивать гидроизоляцию. Для этих целей подступает битумная мастика, которая служит для промазывания внешних стен и приклеивания водоизоляционного материала, например, рубероида. Существует и поболее обычная разработка для обеспечения гидроизоляции: пазухи меж грунтом и фундаментом засыпают глиной и кропотливо утрамбовывают. Для убежденности в прочности конструкции грунт, прилегающий к фундаменту, обрабатывают вяжущей полимерной консистенцией.
По окончании работы по созданию гидроизоляции делают оборотную засыпку пазух. Делают это с помощью песка средней крупности, его послойной утрамбовкой и заливкой водой. Эту операцию проводят вручную и с осторожностью, чтоб не попортить гидроизоляцию.
Столбчатый
Ежели Вы решили возвести дом из различных видов древесной породы, Для вас пригодиться столбчатый.
При возведении домов из различных видов древесной породы употребляют столбчатый. Сберечь на материалах для устройства фундаментов можно из-за наименьшего давления на грунт.
Возводят столбчатые последующим образом: роют ямы-шурфы нужного сечения и глубины. От материала стенок и конструкции зависит просвет меж ними. Столбы для устройства фундаментов должны помещаться под углами наружных стенок, в тех местах, где примыкают внутренние стенки, под их пересечениями.
Припас пиломатериалов комфортно хранить под домом в этом случае, когда полы в нем накрепко утеплены. В ином случае площадь меж опорами закладывают боем кирпича, маленькими камнями и т. д., а после чего обмазывают веществом, глиной. Плотные глинистые, песочные маловлажные грунты являются надежным основанием для устройства фундаментов.
Грунты неоднородные и рыхловатые нужно кропотливо уплотнять тяжеленной трамбовкой либо убирать из котлована.
В качестве опоры употребляются разные материалы. В главном это кирпич.
На грунтах, склонных к оседанию, необходимо устраивать значимый фундамент, который закладывают ниже промерзания земли на 20 либо 30 см.
Легкие строения имеют вес, который недостаточен, чтоб задерживать фундамент на месте: вода при замерзании расширяется, и почва выталкивает основание совместно с домом ввысь. При малом весе постройки нужно от земли изолировать оболочкой либо противопучинными щитами. Можно заполнять место в яме либо траншее вокруг сваи либо ленты фундамента маленьким щебнем, песком. Лучше – фундамент обмазать консистенцией использованного машинного масла и садового вара (перемешав все это в нагретом виде). Сиим средством покрывают фундамент на глубину 70% промерзания грунта.
Подготовка площадки
Столбы ставят на расстоянии 2-3 метра друг от друга.
Работы начинаются с подготовки площадки – снимают гумус и сглаживают.
Потом начинают разметку. Окончив, по контуру роют ямы под столбы с расстоянием меж ними 2-3 м (непременно с завышенной перегрузкой под углами, печью и в остальных местах).
Столбы делают из кирпича, бута, дерева, бетона. Употребляют заполненные бетоном асбестоцементные трубы. Древесные стулья либо столбы обмазывают жарким гудроном, битумом. Для древесного столба опорой может служить кирпич, камень, бетонная лепешка либо утрамбованный щебень.
Больше всего разрушается часть древесного столба около поверхности земли, потому ее полезно покрыть пергамином либо рубероидом по битумной жаркой обмазке.
Схема видов
Для устройства древесных фундаментов употребляют бревна из лиственницы, сосны либо дуба. Нужно, чтоб столб выступал на 35 см над уровнем грунта. На верхнем торце у столба нарезается шип, длина которого 12-15 см, ширина около 7 см и высота 12 см, он должен заходить в гнездо окладного венца.
Чтоб сконструировать свайную опору, бурят скважину поперечником в 240 мм ручным буром на глубину приблизительно 1,5 м, вставляют в нее трубу из асбестоцемента поперечником в 200 мм, в которую на третья часть заливают раствор. Приподнимают трубу ввысь для вытекания консистенции и образования уширенной подушечки, потом добавляют бетонную смесь доверху и вставляют арматурный прут. Опора готова через 5 суток. Пустое место исключит вытеснение сваи при промерзании грунта.
Опора для основания
Древесный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песочная подушечка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – древесная опора; 5 – песочная подушечка.
Когда опора бетонная, кирпичная либо бутовая, следует подобрать цементный раствор соответственно нраву грунта. Это относится к раствору для подушечки из бетона в основании столбов.
Можно применить цемент более высочайшей марки, но его количество при всем этом уменьшают пропорционально (например, цемент марки 200 берут меньше вдвое, чем марки 100).
У столбов верхние торцы сглаживают, чтоб они находились на одной горизонтальной поверхности. Для сглаживания угловых столбов пользуются водяным уровнем. Поначалу его укрепляют проволокой на 2-ух столбах, а позже в одну трубку заливают воду так, чтоб в шланг не попадал воздух. Шланг укладывают так, чтоб не было выгнутых ввысь дуг, в каких может скопиться воздух. Воду заливают таковым образом, чтоб ее уровень верно просматривался ниже, чем верхний торец столбов.
На столбах делают по уровню различимые метки, потом откладывают от земли нулевую отметку на одном из столбов. Определяют расстояние от метки уровня до нулевой метки и откладывают этот же отрезок на другом столбе. Сейчас меж столбами нить натягивают по нулевому уровню и переносят его на столбы промежные. Древесные столбы подрезают до нужной высоты, кирпичные либо бетонные увеличивают.
Опосля того как столбы выровнены, инспектируют верность горизонтирования с помощью уровня и ровненькой доски, которую укладывают на торцы столбов. Перед тем как возводить стенки, необходимо уложить сверху на опоры гидроизоляцию по жаркому битуму – два либо три слоя рубероида.
Плитные
Плитные – это разновидность мелкозаглубленных, а ежели поточнее, то незаглубленных фундаментов, у каких глубина заложения составляет от 40 до 50 см. По сопоставлению со столбчатыми и ленточными мелкозаглубленными, они имеют пространственное твердое армирование по всей плоскости, которое дозволяет без внутренней деформации принимать перегрузки при неравномерном смещении грунта.
Плитный фундамент – цельная железобетонная плита, расположенная под всем домом.
Таковой фундамент представляет цельную плиту из бетона, заглубленную в землю на нужное расстояние. Такие основания могут быть мелкозаглубленные (плиты шириной в 40-60 см), также глубочайшие (толщина быть может полтора метра). Для самостоятельного возведения больше подойдет 1-ый вариант.
Главным преимуществом «плиты» будет то, что на ее поверхность можно нагрузить и дерево, и кирпичные стенки, и бетонные. Не считая того, плитный выдержит непревзойденно не только лишь любые материалы, но даже несколько этажей дома.
Фокус в том, что при смещении грунта «плавает» (перемещается) не фрагмент, а вся плита. Это в свою очередь очень минимизирует возникновение сколов и трещинок в стенках грядущего дома.
Когда на сложном грунте на другом фундаменте строится здание, схожий эффект получить будет сложнее.
Тем паче плитный – гарантия долгой эксплуатации. Но для этого нужно осознавать порядок устройства фундаментов и ориентироваться в принципиальных аспектах.
Устройство опалубки
Поначалу копают котлован для плитного фундамента. К примеру, глубина этого места обычная – приблизительно 50 см. Относительно ширины лучше сделать доп отступ около 1 м по периметру котлована. Это нужно для обеспечения свободы действий и для устройства дополнительного утепления плиты и сборки дренажной системы.
По границе устанавливают опалубку в виде щитов.
Монтируют дренажную систему до устройства базисного фундамента. Обычно это делают таковым образом: понизу котлована копают несколько поперечных траншей для укладки геотекстиля. Сверху укладывают трубы из пластика, имеющие отверстия для воды с уклоном к дренажным колодцам. Потом засыпают их щебнем и накрывают геотекстилем – тут он делает функцию подобие фильтра для отсеивания частиц глины и песка.
Опосля подготовки дренажной системы приступают к устройству опалубки. Ее можно сконструировать из обыденных крепких досок. Принципиально, чтоб давление бетонной массы выдержали бортики конструкции при ее заливке и застывании.
На последующем шаге в котловане устраивают подушечку из песка. Она создана для равномерного распределения перегрузки, исходящей от дома и плиты, на плоскость при морозных пучениях грунта. Чтоб песок не размывало во время таяния снега либо осадков, сверху засыпают щебень – выходит доп мелкие камешки.
Это делается для того, чтоб напор воды уменьшился при прохождении воды через слой щебня, песочная подушечка будет подвергаться маленький деформации и остается невредимой в протяжении 10-ов лет.
Щебень и песок необходимо не попросту засыпать, но ровно распределить по поверхности, а позже утрамбовать.
Получившийся слой заливают цементно-песчаной стяжкой шириной приблизительно 5 см. Нужна она для слоя гидроизоляции, который делают из высококачественного рубероида и мастики. Опосля высыхания гидроизоляции пригодится слой цементного раствора той же толщины. Этот подход очень убережет слой гидроизоляции от повреждений во время вязки арматурного каркаса.
Аспекты
Для высококачественного сцепления бетона и стали советуется применять ребристую арматуру.
Чтоб обеспечить более высококачественное сцепление стали и бетона для его устройства употребляют ребристую арматуру. Не стоит третировать сиим правилом, потому что во время перемещения либо просадки грунта, плита может треснуть из-за того, что растяжение внутренней конституции бетона не будет ограничиваться в подабающей мере.
Ребра на арматурных прутьях отлично понижают степень растяжения плиты. Обычная эксплуатация в целом зависит от свойства устройства каркаса.
Основа – это арматурная клеточка, сплетенная проволокой из стали. Хоть какой объект индивидуален, но просвет меж арматурой должен составлять не больше 30 см. Ежели ячейки будут больше, то снизится крепкость.
Опосля подготовки каркаса заливают бетон. Разработка заливки проходит по обычной схеме. Нельзя применять цемент ниже, чем М-200. Ежели масса из бетона заливается равномерно, то укладку раствора необходимо создавать горизонтальными слоями (друг на друга, снизу ввысь). Нельзя отдельные фрагменты заливать и соединять вертикально – такие соединения могут тривиально треснуть.
Основные нюансы
Планировать коммуникации необходимо сходу, потому что подобраться к внутреннему участку цельной плиты потом будет проблематично (либо нереально).
Можно существенно уменьшить смещение плиты, ежели сделать на нижней плоскости «ребра жесткости». Это трапециевидные полосы из бетона, выступающие из нижней части плиты и заглубляемые в грунт. Эта мера обойдется дешево, но качество в конечном итоге будет выше намного.
В неких варианта плита может изогнуться, а означает, риск образования трещинок существует.
Чтоб очень защитить от трещинок плиту и дом, лучше сделать армированный бетонный пояс по периметру дома. Нужно выпустить наружу арматуру и «внедрить» концы ее вовнутрь стенок. Таковой пояс лучше не делать из ячеистого бетона, потому что его крепкость не подступает. А располагают пояс на этом же уровне с верхней линией оконных просветов, при надобности на него можно грузить и перекрытия.
Tagged Заказываем мебель в ванную комнату, Как правильно выбрать паркет, Особенности хранения цемента