Насколько хороши современные чугунные радиаторы отопления на фоне альтернативных решений? В каких случаях оправдано их использование при монтаже отопительной системы? Сколько они служат, и какое количество тепла отдают? В нашей статье мы постараемся ответить на эти и многие другие вопросы.
Достоинства и недостатки
Для начала сравним чугунные отопительные радиаторы с прочими отопительными приборами, конкурирующим с ними на современном рынке. Итак, как соотносятся их основные технические характеристики?
Тип прибора | Рабочее давление, кгс/см2 | Рабочая температура, С | Теплоотдача, ватт/секция |
Чугунный | 9 | 130 | 160 |
Стальной трубчатый (регистр) | 25 | 150 | 120 |
Алюминиевый | 16 | 110 | 200 |
Биметаллический (алюминий+сталь) | 25 | 130 | 180 |
Обратите внимание: приведенные значения достаточно условны.
Разброс характеристик между реальными приборами обусловлен размером секции, толщиной ее стенок и площадью оребрения.
Как легко заметить, характеристики чугунных батарей не впечатляют: довольно средняя теплоотдача соседствует с невысокой механической прочностью. Попробуем выделить недостатки и преимущества чугунных радиаторов.
Плюсы
- Стойкость к коррозии (в том числе электрохимической). Чугун хорошо переносит длительный контакт с влажным воздухом или насыщенной кислородом водой. Кроме того, он не образует гальванических пар ни с одним из применяемых в отопительных контурах металлов. Для сравнения: стальные регистры плохо переносят сброс систем отопления на лето; алюминий активно разрушается в общем контуре с медными трубами или фитингами.
- Долговечность. Заявленный производителями срок эксплуатации чугунных радиаторов отопления — не менее 25 лет; фактически же старейшие чугунные отопительные приборы служат уже второй век. Как правило, мотивом для их замены становятся изменившиеся эстетические требования или слежавшийся в секциях ил, который трудно удалить обычной промывкой.
- Низкое гидравлическое сопротивление. Коллекторы и каналы секций достаточно широки, чтобы не задерживать протекающую через них с минимальным напором воду. Благодаря этому свойству системы отопления с чугунными радиаторами могут работать не только с принудительной, но и с естественной циркуляцией — за счет конвекции нагреваемой котлом воды.
- Большая масса и солидный внутренний объем секции обеспечивают значительную тепловую инерционность системы. Нагревшись, контур будет остывать достаточно медленно. Это свойство очень кстати при использовании твердотопливного котла: падение температуры в помещении между растопками будет минимальным.
- Наконец, цена чугунной секции отечественного производства существенно ниже, чем стальной или биметаллической, и примерно на одном уровне с алюминиевой.
Уточним: производство чугунных радиаторов налажено как в самой России, так и в странах ближнего зарубежья.
Логистика и таможенные пошлины могут сместить баланс реальных цен в ту или другую сторону.
Минусы
- Чугун сравнительно хрупок. Он боится не только высокого внутреннего давления, но и механических воздействий. Впрочем, это означает в основном жесткие требования к технике погрузочных работ.
- Значительные масса и внутренний объем секций имеют оборотную сторону: батареи требовательны к качеству крепежа и могут монтироваться исключительно на капитальную стену.
- Внешний вид современных чугунных батарей далеко ушел от неуклюжих изделий советского образца, но все еще заметно уступает алюминиевым или биметаллическим отопительным приборам.
Взвешиваем за и против
Чугунные батареи идеальны для автономного контура с твердотопливным котлом. Отопление дачи чугунными радиаторами — отличная идея, а вот от их использования в системах центрального отопления, несмотря на долгий стаж использования чугуна именно в этом качестве, хочется предостеречь.
Подключение
Фитинги
Как правильно подключить чугунную батарею своими руками? Традиционно для подключения отопительных приборов используются сгоны на подводках; соединение обеспечивается проходной радиаторной пробкой и контргайкой. Герметичность соединению придает подмотка сантехническим льном (желательно — с краской или силиконовым герметиком).
Инструкция по монтажу радиатора выглядит следующим образом:
В последнее время, однако, для монтажа куда чаще стали использоваться американки — разъемные фитинги с накидными гайками.
В этом случае монтаж выглядит иначе:
Полезные мелочи
При монтаже полезно помнить несколько вещей.
КПД чугунных радиаторов (назовем так отношение их реальной тепловой мощности к паспортной) будет максимальным при следующих схемах подключения:
- При количестве секций до 10 — боковой;
- При количестве секций свыше 10 — диагональной.
Заиливания батареи можно избежать, подключив ее по схеме «снизу вниз». Непрерывное движение теплоносителя через нижний коллектор не даст отложениям задерживаться в нем. В прочих случаях нижнюю глухую пробку желательно снабдить промывочным краном.
Обратите внимание: это относится к тем случаям, когда чугунные отопительные приборы работают в системе ЦО.
В автономном контуре все взвеси быстро собираются в грязевике и в дальнейшем проблем не создают.
Кстати о заявленной мощности: производители приводят ее значения для дельты температур между теплоносителем и воздухом в отапливаемом помещении в 70 градусов (к примеру, 90/20С). Уменьшение дельты вдвое влечет за собой, как несложно догадаться, двукратное падение теплоотдачи.
Межсекционные течи
Основная проблема чугунных батарей — межсекционные течи. Паронитовые прокладки между секциями после многочисленных циклов нагрева и охлаждения (и сопутствующих им расширения и сжатия секций) теряют эластичность, и при очередном падении температуры на одном из коллекторов выступает влага.
Проблема решается тремя способами:
- Сбросом системы отопления на лето. Срок службы чугунных радиаторов отопления от контакта с влажным воздухом практически не уменьшится.
- Подтяжкой проблемного ниппеля. Для этого при сброшенном контуре вскрывается глухая пробка радиатора, и через нее в коллектор заводится радиаторный ключ — расплющенный на одном конце стальной пруток. Ниппель доворачивается против часовой стрелки (со стороны глухой пробки резьба всегда левая).
- При большом количестве течей радиатор полностью перебирается с заменой всех прокладок. При отсутствии в продаже штатных паронитовых изделий прокладки можно нарезать из ненужной автомобильной камеры.
После любой разгерметизации чугунная батарея обязательно проверяется под давлением или опрессовывается ручным насосом.
Каким давлением опрессовывают чугунные радиаторы в бытовых условиях? Как правило, чуть большим рабочего давления контура. Для автономной системы достаточно 3 кгс/см2, для ЦО желательно провести испытания на 6 кгс/см2.
Заключение
Как видите, несмотря на солидный возраст, отопительные чугунные радиаторы остаются востребованными в современных отопительных системах. Узнать больше об их особенностях читателю поможет видео в этой статье. Успехов!
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен