- 1-ый шаг сотворения цельной базыСборка опалубкиАрмирование фундаментаУкладка бетонной консистенцииГидроизоляция цельного основания и засыпка траншеи
О главном назначении мощной половины населения земли знает каждый: вырастить отпрыска, высадить дерево, выстроить дом. И ежели с 2-мя первыми обязательствами современные мужчины еще довольно хорошо управляются, то за возведение родовых поместий своими руками берутся немногие. И совсем зря. Ведь ежели наши праотцы с церковноприходским образованием одолевали это дело, то и их потомки интернет-поколения осилят. А в собственных угодьях и деревьев можно целый сад посадить, и малышей, пышущих здоровьем от свежайшего воздуха и экологически незапятнанного питания, вырастить. Пусть очам и жутко, но руками все реально выполнить, ежели иметь в подспорье подходящую информацию. Стоит лишь отважиться, а заложив без помощи других основание дома, другими словами его фундамент, глядишь, можно и до покрытия крыши дойти.
Ленточный цельный фундамент незаменим при возведении подвального либо цокольного помещения, потому что защищает его от грунтовых вод.
Заказывая проектную документацию личного дома собственной мечты, необходимо сначала направить внимание с виду фундамента как надежной и устойчивой опоры для всего строения. В вариантах ежели планируется стройку строения с крепкими стенками, сильными перекрытиями, подвальным гаражом либо находится неоднородность грунта с вероятностью вспучивания его участков, грамотные проектировщики и строители отдают предпочтение такому виду основания строения, как цельный ленточный фундамент. Возводят его лентой сплошного наполнения бетона по периметру сооружения и под всеми несущими внутренними стенками, усиливая железной рамой. Из-за сравнительной простоты выполнения и внедрения малочисленной строительной техники, это полностью по силам выполнить своими руками человеку с представлениями о работе бетонщиков, арматурщиков и плотников.
На дно траншеи укладывается песочная подушечка, потом слой гидроизоляции, устанавливается опалубка и арматурный основа. Опалубка заливается бетоном и сверху покрывается гидроизоляцией.
Характеристики, которые закладывают в проект фундамента, определяют конечную стоимость данного «нулевого цикла» постройки строения. Поначалу, зависимо от вида сооружения и состава грунта, определяют глубину заложения ленточного фундамента. Мелкозаглубленный (50-70 см) обойдется в наименьшую сумму, но подступает он лишь для легких древесных, пенобетонных домов либо маленьких кирпичных хозпостроек на грунтах, слабо подверженных вспучиванию. Заглубленный цельный ленточный фундамент закладывают на 20-30 см ниже уровня промерзания земли. Он наиболее накладный по материалам и труду, но зато еще надежнее сохраняет от деформации массивные постройки и цокольные этажи даже на проседающих грунтах.
В среднем стоимость заложения фундамента определяется в границах 20% общего бюджета строительства. Поэтому-то стройку своими руками станет чуть не единственным фактором экономии, ведь на приобретении стройматериалов мелочиться нельзя.
Лишь высококачественные материалы владеют необходимыми эксплуатационными способностями для обеспечения срока службы цельного бетонного фундамента на цементном растворе до 150 лет.
При помощи натянутого капронового шнура делается разметка грядущего фундамента. По данной разметке выкапывается траншея по всему периметру грядущего фундамента.
Перед началом работ необходимо доставить на стройплощадку:
- бетон; арматуру; щебень; песок речной цемент; вязальную проволоку; рулоны гидроизоляции; битумную мастику.
Из инструментов пригодятся:
- измерительные приборы (теодолит, рулетка, угольник, отвес, можно нивелир или гидроуровень); лопата, отбойник; инструменты для вязки проволоки (пассатижи, особые крюки, пистолет для вязки проволоки) либо сварочный аппарат; бетономешалка, миксер (вибратор), трамбовка (древесная палка с ручками).
Имея все нужное, приступают к предварительному шагу закладки фундамента. К слову, начало строительства необходимо приурочить к теплому сезону, чтобы избежать замачивания либо промораживания грунтового основания фундамента.
:
- 1 1-ый шаг сотворения цельной базы2 Сборка опалубки3 Армирование фундамента4 Укладка бетонной консистенции5 Гидроизоляция цельного основания и засыпка траншеи
1-ый шаг сотворения цельной базы
Чтоб контролировать вертикальность опалубки при сборке, нужно применять отвес.
Началом работ считается снятие травяного покрова с участка предполагаемой стройки (от 2 до 5 м большего, чем габариты грядущего дома). Потом следует нанести разметку плана фасада и внутренних несущих стенок дома, зафиксировав ее при помощи колышков и капронового шнура. Измерительными инструментами точно выставляют углы на 90°и вымеряются диагонали. Дальше таковым же методом обозначают ширину стенки и натягивают параллельный шнур. Фундамент закладывают на 10 см обширнее стенок, чтоб повысить устойчивость строения. Ежели подойти к измерительным работам небережно, некорректно вывести оси строения, не достигнуть четкого получения прямых углов, то фундамент получится перекошенным, а вся работа пойдет насмарку.
По точно сверенной разметке периметра копают траншею и выкапывают котлован. Резвее и проще это сделать, наняв экскаватор. Но возможно обойтись своими силами при помощи лопаты либо отбойника. Со дна ямы и траншеи убирают излишний грунт и сформировывают скошенные стенки траншеи. Для сглаживания перепадов земельного полотна дно траншеи подсыпают песком, щебнем либо гравием. Чтоб избежать усадки, эту разглаживающую подушечку, в особенности ежели она выходит толще 10 см, чрезвычайно кропотливо проливают водой, трамбуют и укатывают. Ведь ее просадка на каких-нибудь 5 мм приводит к перекосу верха всей конструкции наиболее чем на 75 мм! Сверху подушечку застилают полиэтиленовой пленкой для гидроизоляции.
Сборка опалубки
Высота опалубки зависит от высоты цоколя, но более 30 см.
Устройство заглубленного фундамента производится с применением опалубки. На стенках траншеи закрепляют рулонную гидроизоляцию, что дозволит в предстоящем просто демонтировать опалубку опосля застывания раствора. Фактически опалубка собирается из железных щитов или сбивается из досок в 50 мм своими руками прямо на месте строительства. Доски с одной стороны обстругивают и монтируют, развернув гладкой поверхностью к центру траншеи. Опалубку устанавливают строго вертикально, контролируя вертикальность установки отвесом. Доски, для избегания вспучивания стен, фиксируют к стенке траншеи распорками при помощи балок либо домкратов. Высота опалубки над землей обязана быть таковой же, как спроектированная высота цоколя грядущего строения, около 30 см и выше. На этом шаге работ нужно не запамятовать сделать отверстия для следующей прокладки водопроводных и канализационных труб.
Армирование фундамента
Железные прутья монтируют в два ряда – снизу и сверху, в 5 см от края, перевязывая соединения мягенькой проволокой.
Для прочности и сейсмоустойчивости всего сооружения фундамент дома армируют металлическими прутьями с ровненькими стержнями поперечником 10-12 мм, собранными в основа. Продольную арматуру монтируют снизу и по верху в 5 см от края ленточного фундамента. Расстояние меж поперечинами составляет 25 см. Ежели прутья имеют налет ржавчины, необходимо изучить глубину их коррозии и не допустить использования проржавелого материала. Арматуру соединяют при помощи точечной электросварки или вяжут мягенькой проволокой 1-1,5 мм в поперечнике. Сварка наименее надежна, ибо, перекаливая стержни, понижает их крепкость. К тому же, сваренная конструкция выходит очень недвижной и может не выдержать веса бетона. Так что лучше пользоваться пассатижами, крюками, а еще лучше автоматическим пистолетом и выполнить затягивание проволоки скруток своими руками. В каркасной сетке непременно должны быть соединены больше половины пересечений. Устанавливается она не прямо на дно траншеи, а на подкладку из гравия или глиняного кирпича.
Укладка бетонной консистенции
Опосля окончания армирования перебегают конкретно к заливке бетонного раствора из цемента М 250-М500 и песка в соотношении 1:3. Чтоб избежать снижения прочности цельного фундамента, нельзя сберегать, увеличивая долю песка либо добавляя больше воды при замесе раствора. Смесь вязкой (не водянистой!) смеси готовят в бетономешалке и заполняют траншеи при помощи бетонного вибратора, чтоб не допустить образования пустот. Возможно обойтись и без вибратора, распределяя смесь своими руками древесной трамбовкой и простукивая стенки опалубки.
Чтоб не допустить расслаивания бетона, с высоты больше 1,5-2 м его не сбрасывают на дно, а качают насосом по гибкому шлангу. Для прочности фундамента необходимо попытаться провести укладку бетонной консистенции в один прием. А для обеспечения ее равномерного просыхания прикрыть мокроватыми тряпками либо мешковиной, которую временами необходимо опять смачивать водой.
Гидроизоляция цельного основания и засыпка траншеи
Гидроизоляция фундамента состоит из двукратного обмазывания битумной мастикой и наклеиванием рубероида в два слоя.
Дождавшись полного застывания раствора (около 10-21 денька), снимают опалубку и проводят водоизоляционные работы по всему периметру фундамента. Обычным устиланием верха фундамента рубероидом не обойтись и сырости с трещинками в дальнейшем доме не избежать! Потому необходимо не полениться и своими руками обеспечить правильную гидроизоляцию его вертикалей (двукратным обмазыванием битумной мастикой) и горизонталей (наклеиванием рубероида в 2 слоя на битумной мастике). При этом мастику необходимо наносить равномерным слоем и скрупулезно контролировать качество приклеивания рубероида к стене. Вздутие и пустоты не допускаются, ведь лишь высококачественной плотностью держания рубероида обеспечивается высококачественная гидроизоляция фундамента.
Пусть таковой метод кажется чрезвычайно уж хлопотным, но ограничиваться лишь засыпанием глины либо песка в пазухи фундамента, как время от времени рекомендуют строители, все таки не стоит. А вот кропотливо своими же руками утрамбовывать послойно эту глину либо песок, проливая каждый слой водой, придется! И выполнить эту операцию необходимо очень аккуратненько, чтоб не нанести вреда ранее изготовленной гидроизоляции. К слову, ежели в цокольном этаже планируется размещение подвала, то для сотворения в нем применимого для хранения товаров локального климата, поверх гидроизоляции еще клеят слой утеплителя.
А в итоге нужно отыскать силы для засыпки траншеи с ее послойной, в границах каждых 20-30 см, утрамбовкой. Засыпают траншею обычно щебнем, смешанным со строительным мусором и оставшимся опосля снятия со строительного участка грунтом. И лишь опосля засыпки процесс закладки фундамента считается завершенным.
